La invención se refiere a métodos para piedras semipreciosas artificiales, en particular turquesa, y puede usarse para la producción de bienes de consumo. Este objetivo se logra mediante la realización de una mezcla de compuestos que contienen cobre y aluminio, ácido fosfórico y aditivos a temperatura ambiente, tratamiento térmico a presión atmosférica y una temperatura de 110-130 o C durante 0,25-0,5 h, moliendo y presionando a presión 12, 5 - 25 kbar y temperatura ambiente, y como aditivos utilizan compuestos que contienen metales alcalinotérreos. 4 h. El artículo f., 1 pestaña.
La invención se refiere a métodos para piedras semipreciosas artificiales, en particular turquesa, y puede usarse para la producción de bienes de consumo.
Un método para obtener turquesa sintética, incluido el desplazamiento de sulfatos y fosfatos de metales finamente rallados y el calentamiento de la mezcla. La desventaja de este método es que el estudio bajo un microscopio revela una estructura irregular que no es típica del turquesa natural.
Lo más cercano a la solución técnica reivindicada es un método para obtener un aglutinante, que incluye mezclar la sal de cobre y el ácido fosfórico cuando se calienta, luego agregar hidróxido de aluminio al intermedio. Producto y su destrucción. Además, la ausencia de la etapa de prensado y la eliminación de subproductos (excepto los compuestos que componen la turquesa) conlleva una disminución de la densidad del material, la resistencia mecánica (al moler y el procesamiento se desmorona) y un endurecimiento muy prolongado después de la mezcla final durante varios días a temperatura ambiente.
El método propuesto elimina estas desventajas.
La esencia de la invención consiste en mezclar componentes que contienen cobre, que contienen aluminio, ácido fosfórico y posibles aditivos que contienen metales alcalinotérreos, a temperatura ambiente, el tratamiento térmico se lleva a cabo a 110-130 ° C durante 0,25-0,5 h, molienda y Presión bajo presión de 12.5-25 kbar a temperatura ambiente.
La diferencia del método propuesto es que el desplazamiento de todos los componentes se realiza a temperatura ambiente, el tratamiento térmico a 110-130 ° C durante 0.25-0.5 h, la trituración se realiza después del tratamiento térmico y luego se presiona bajo una presión de 12.5-25 kbar a temperatura ambiente
La mezcla de todos los componentes a temperatura ambiente acorta el tiempo de síntesis y simplifica la tecnología, ya que el calentamiento de los componentes cuando la mezcla no es práctico, ya que un tratamiento térmico adicional a presión atmosférica fuera de un molde cerrado no requiere la eliminación previa del agua y el secado.
El tratamiento térmico a presión atmosférica a una temperatura de 110-130 ° C permite tanto eliminar el exceso de agua después de mezclar los reactivos como completar todos los procesos químicos y físico-químicos que ocurren durante la mezcla. Llevar a cabo un tratamiento térmico a una temperatura más alta no es práctico porque un aumento excesivo de la temperatura puede conducir a la destrucción de los hidratos cristalinos, dando el color necesario al material, calentando por debajo de 110 ° C no permite eliminar el exceso de solvente.
Llevar a cabo un tratamiento térmico durante más de media hora no tiene sentido, ya que todos los procesos necesarios tienen tiempo para finalizar durante el tiempo especificado. Calentar y mantener menos de 15 minutos no es suficiente para evaporar el solvente, lo que puede llevar a una menor resistencia del producto final.
La trituración se debe realizar después del tratamiento térmico, y no antes, ya que llevar a cabo el tratamiento térmico en un crisol abierto no requiere un aumento de la superficie para eliminar el solvente, lo que se logra al llevar a cabo el proceso a presión atmosférica y una temperatura de un punto de ebullición ligeramente más alto que el solvente; Para colocar el semiproducto en el recipiente para el prensado, es necesario desmoronar los grumos formados y los cristales individuales. Además, al moler y colocar en un recipiente, se logra una gran homogeneización del producto.
El prensado se realiza a temperatura ambiente, ya que el calentamiento simultáneo durante el prensado no es necesario, el ajuste de la composición y la reacción se completan durante el tratamiento térmico antes del prensado. La presión de prensado de 12.5-25 kbar permite obtener un producto con las propiedades del turquesa natural, mientras que el uso de presiones más bajas reduce la resistencia del material obtenido, el uso de presiones más altas conduce a una densidad mayor que la densidad del turquesa natural, y A desviaciones estructurales.
Agregar a una mezcla de compuestos que contienen metales alcalinotérreos permite obtener muestras con una superficie más lisa y más brillante que las muestras de todas las demás composiciones.
PRI me R 1. En un vaso de vidrio, mezcle 11.1 g (CuOH)2Con3, 30.6 g Al (OH)3, 45 g (26.5 ml) de H concentrado al 85%.3Ro4. La mezcla se coloca en un horno y se incuba durante 15 minutos a 110 ° C. Después de enfriar, el producto se tritura en un mortero, se agregan algunas gotas de (2-3) solución ácida (H3Ro4 conc. y H2Aproximadamente en la relación 1: 1), colocado en un recipiente del tipo "toroide" y tratado con una presión de 12.5 kbar durante 15 minutos.
Después de eliminar la presión del recipiente, se extrae una muestra de una forma cilíndrica de color azul verdoso, similar al color del turquesa natural. La densidad del material obtenido es de 2.61 g / cm 3, la dureza de Mohs es 4. El análisis de fase de rayos X realizado para la turquesa natural obtenida por el método propuesto mostró la identidad de los espectros con picos más difusos en el caso de la turquesa natural. Cuando la muestra se sumerge en agua y se envejece durante 10 a 12 horas, la muestra no cambia.
Los resultados de algunos otros experimentos se presentan en la tabla.
El óxido de cobre (II), los fosfatos de cobre, cualquier sal de cobre fácilmente descompuesta durante el tratamiento térmico, y los óxidos, hidróxidos y fosfatos fácilmente descompuestos durante el tratamiento térmico con sal pueden utilizarse como componentes que contienen cobre.
La densidad de todas las muestras obtenidas por el método propuesto es 2.58-2.63 g / cm 3, la dureza de Mohs es 4.
Por lo tanto, una comparación del método propuesto con el prototipo mostró que el uso de los modos y la secuencia de operaciones indicada en el prototipo no es adecuado para obtener un producto de calidad, incluso cuando se utiliza la formulación prototipo, la presencia de sales solubles de cobre y aluminio en la composición del producto de acuerdo con la formulación prototipo conduce a su lixiviación y destrucción. material Además, la aplicación del método propuesto le permite rápidamente, sin secado adicional, obtener el producto casi indistinguible en sus propiedades del turquesa natural.
1. MÉTODO PARA OBTENER TURNEY SINTÉTICO, incluida la mezcla de ácido fosfórico con compuestos que contienen cobre y aluminio, molienda y tratamiento térmico, caracterizada porque la mezcla de todos los compuestos se realiza a temperatura ambiente, la molienda se realiza después de la mezcla y el tratamiento térmico, seguido de presión a una presión de 12.5 - 25.0 kbar.
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el tratamiento térmico se lleva a cabo a 110 - 130ºC.
3. El método según los párrafos. 1 y 2, caracterizada porque el tratamiento térmico se realiza durante 0,25 - 0,5 h.
4. Método PP. 1-3, caracterizado porque el prensado se realiza a temperatura ambiente.
5. El método de acuerdo con las reivindicaciones 1-4, caracterizado porque la mezcla se alimenta a compuestos que contienen metales alcalinotérreos.
Compatibilidad: anime y pelo negro-turquesa.
Existen varias opciones de color turquesa, que se explica por el deseo de los fabricantes de cosméticos de obtener sus tonos y crear una amplia paleta, sorprendiendo a los clientes. Cada uno de ellos se ajusta a diferentes personas. Aunque en general el tinte turquesa del cabello puede llamarse universal.
El azul eléctrico tiene una buena compatibilidad con la piel clara y los ojos grises o azules. El azul neón puede teñir el cabello de cualquier mujer que quiera que su cabello brille en la oscuridad. El tono turquesa claro se ve muy bien en un fondo de ojos azules. Y se recomienda la pintura de turquesa oscuro para prestar atención a las mujeres de piel oscura.
Opciones de coloración para niñas.
Hay muchas formas de cambiar el color del cabello. Lo más simple y lógico es contactar al salón, donde encontrará la pintura adecuada para adaptarse a su estado de ánimo en un período de tiempo relativamente corto. Aunque este método es más caro, deja su cabello turquesa durante mucho tiempo.
Además del uso de pintura (que se puede aplicar en el hogar), hay dos técnicas más:
Solo puedes teñir hebras
Las variantes con el uso de pinturas caseras no deben considerarse debido al peligro del camino a la salud. Por lo tanto, el número de métodos se considera tres.
Características del teñido y cuidado de las puntas del cabello turquesa.
La característica principal de la tinción en un color turquesa es la necesidad de blanquear los rizos. A veces tienes que hacerlo repetidamente, especialmente el dueño de cabello oscuro. Obtenga un buen resultado, sin hebras de decoloración, solo pueden las rubias platinas.
Vale la pena señalar que, en el caso de las morenas, generalmente no se recomienda el uso de tintes para obtener un tono turquesa, ya que varios blanqueamientos seguidos conducen al deterioro del cabello. Es para ellos que se recomienda el uso de crayones.
Después del procedimiento, el color dura mucho tiempo, ya que la pintura se lava muy mal. Sin embargo, después de cada lavado, el cabello quedará apagado. El tinte fresco deberá renovarse con un tónico. Además, el cabello brillante puede detectar defectos mucho mejor que los oscuros. Por lo tanto, su propietario a menudo tendrá que lavarse el cabello y teñir las puntas, especialmente en el fondo turquesa.
Usando pintura y tónica.
No es tan fácil conseguir el color turquesa del cabello con pintura del tono adecuado (los profesionales recomiendan usar Manic Panic Turquoise). Todos, excepto las rubias, tendrán que decolorar su cabello. Y, si esto se hace varias veces, se recomienda interrumpir los procedimientos durante al menos una semana para no dañar el cabello.
Antes de teñir, lave bien la cabeza, pero no el mismo día en que se realizará el procedimiento, ya que el color del cabello sucio es mejor y la piel está menos irritada.
La paleta de Manic Panic Turquoise es amplia e interesante.
Ahora la persona que realiza el procedimiento (el maestro de salón o quien aceptó ayudar a un amigo) debe realizar los siguientes pasos:
Después de aplicar la pintura, debes peinar tu cabello, aumentando la uniformidad de coloración. Luego, colóquese un gorro de ducha que ayude a no manchar la ropa y espere al menos media hora. El tiempo exacto se determina según el grado de intensidad de los colores deseados.
Opción con crayones.
Si es necesario, tiñe su cabello sin decolorarse y hágalo mucho más rápido, use crayones especiales. Antes de tal coloración, el peinado se trata con un bálsamo para evitar que se seque. También debe dar a su cabello la cantidad deseada y aplicar sobre ellos tiza, que puede ser en forma de pasteles o sombras. La primera opción requiere dilución con agua.
Crayones - una opción interesante
Para arreglar el color del cabello se trata con barniz. El tono resultante dura 1-2 días o un par de procedimientos de lavado con champú.
50 tonos de verde. ACTUALIZACIÓN 28/11/17: MINUS STAR # Turquoise_volos on blondy - hacemos el cabello "Verdepom" o el cabello de "Toad in Love". Balsam Colorista: ¡obtén lo que no esperabas!
Incluso antes de que comenzaran a anunciar Colorista, ya estaba ansioso por comprar toda la serie y, a su vez, manchar el pelo con todo.
¡Elegir un estante con tonos de colorista fue increíblemente difícil! Quería un rosa, un rojo ardiente y un turquesa. Mi marido, frunciendo el ceño con escepticismo y frunciendo el ceño, pronunció un testimonio de mi desesperada carrera entre los frascos: "Sí, ¿cuál es la diferencia en el color que pintas, si aún eres VERDE?".
Y el hecho es que tengo muchos años de experiencia en el uso de Tonics a mis espaldas, después de lo cual ciertamente me he vuelto verde y lila:
La vida no me enseña nada. Pero esto es L'oreal, definitivamente no fallará.
Un mes antes, he aclarado con éxito el cabello. Colorista Bleach, por lo tanto, en Colorista fue 100% seguro.
Y recientemente lo intentéSpray de color (mira aqui!)
Entonces, decidí que todos son de color rosa pálido y púrpura, ¡demasiado fáciles de cambiar, así que varían! Y zahapala maravillosa belleza sombra. # Turquoise_hairs. En el pelo rubio Si si
Y las instrucciones sobre el hecho de que el tono para cabello castaño oscuro (y más claro) no me detuvieron en absoluto, pero sería más brillante en rubio. Bien bien Así que aún más divertido!
En el envase vemos un frasco con bálsamo, instrucciones y guantes.
La instrucción nos ofrece tres formas de usar el bálsamo. Decidí hacer un "color Ombre".
Pero primero, por supuesto, al ser un hombre experimentado en el uso de tónicos, probé un bálsamo en tres hebras (con una exposición de 15 minutos y 30 minutos). Y tiene un color VERDE.
Este hecho no me detuvo en absoluto, y todavía me teñí el cabello que sufría. Exposición 30 minutos. Fácil de aplicar. Menos de la mitad del tubo se gastó en el cabello grueso, por lo que es suficiente para un "Ombre" más.
El bálsamo en sí tiene un delicado color azul. Y a pesar de la precisión, las manchas azules son difíciles de limpiar, incluso después de 3-5 minutos de retraso.
Esto es lo que tengo:
Debo decir que la foto ha mejorado significativamente el resultado, de hecho, el cabello tiene un tinte verde pronunciado. Y el turquesa, en mi humilde opinión, debería verse un poco diferente.
La única foto, más o menos cercana a la original, pero en realidad el color se refleja perfectamente en el lado izquierdo de la imagen: desde el "sapo de amor" hasta el "verdepomovy"
Cabello adquirido todos los tonos de verde. La irregularidad de las manchas, puedo explicar la heterogeneidad del color del cabello original.
Pero me gusta el resultado en principio. Estoy satisfecho con el vigor y la acidez del color, pero sinceramente espero que el color se borre de las hebras clarificadas.
Aparentemente, el bálsamo se "comió" a fondo, el agua cuando se limpiaba con agua estaba limpia, aunque el mismo "tónico" inmediatamente comienza a lavarse del cabello.
Como el color es lavado, complementaré la revisión.
Me gustó el bálsamo, excepto que la sombra final es difícil de adivinar, ya que es un signo negativo.
Pero ahora mi esposo puede decir con orgullo (o vergüenza) que vive con Malvina. Bueno, o Kikimora.
ACTUALIZACIÓN 04.10.17
Han pasado unas dos semanas desde el teñido. Durante este tiempo, me lavé 5 veces, enjaboné y froté las puntas verdes con frenesí. Los verdes fluyen fuertemente del cabello, pero no muy ansiosos por lavarse.
El cabello se volvió aún más húmedo en color, y el efecto hidratante de un suave bálsamo, con el que estaba tan feliz, se lavó después del primer lavado del cabello. Las puntas se han vuelto secas y duras como una estacada centenaria. Rescata el abundante afeitado del cabello con el bálsamo hidratante. Sospecho que al final tendré que cortar las puntas (y esto, por cierto, es de casi 20 cm). Para tal secado de pelo me quito una estrella.
ACTUALIZACIÓN 11.10.17
Las puntas del cabello aún están marchitas y agotadas, y probablemente no se puedan restaurar. Aunque con la hidratación adecuada se ven bien y ni siquiera se parten, así que mientras estoy ocupado con las tijeras.
Pero el color, o más bien su lavabilidad, me hace feliz. Se volvió mucho más brillante, adquirió un verdadero tono turquesa, que es mucho más agradable a la vista.
ACTUALIZACIÓN 28.11.17
Así que amigos! ¿A qué condujo mi experimento?
Mi "vegetación Verdepom" desapareció casi por completo, dejando solo un recuerdo de sí mismo en forma de una ciénaga ligera, casi imperceptible para las personas ignorantes. Finalmente, el pantano no quiso abandonarme, aunque no me opuse particularmente.
Pero las puntas de los pelos quemados por el experimento rezaban por una muerte rápida y su liberación del tormento. ¡Tuve que tener lástima y masticar más de 20 cm de longitud de cabello!
Debo decir que, para este resultado, estaba listo y siempre había querido cortarme el pelo, así que no estaba molesto. Pero si no estás listo para tales cambios de imagen, detente No toques el colorista!)
Concentrado de color puro - neutraliza o agrega brillo
Los peluqueros maestros trabajan con correctores siguiendo el mismo principio que con los colores principales en la paleta. Al mismo tiempo, se utiliza una rueda de color para determinar el color deseado de la mezcla.
Rueda de colores con colores primarios, secundarios y terciarios.
Los tonos de mezcla son colores cromáticos que se dividen no primarios, secundarios, terciarios y más abajo en la lista. Más a menudo, los dos primeros grupos se utilizan en mixtones.
- Los colores primarios son independientes, no se pueden obtener mezclando, el espectro de peluquería es amarillo, rojo y azul.
- Los colores secundarios se obtienen mezclando los dos colores primarios. Por ejemplo, azul con amarillo dan verde.
Neutralización de tonos no deseados.
La esencia básica de neutralizar el tono es que debe tomar un color ubicado en la rueda de color opuesta al tono que debe eliminarse; esto le permitirá obtener un color neutro cuando se mezcle.
La tarea del maestro es calcular correctamente las proporciones y el color del corrector para la aplicación de la absorción mutua.
- Por ejemplo: para eliminar el color verde, debe agregar un micrófono rojo al tinte.
- Si es necesario eliminar la amarillez que se produce después del blanqueo, agregue un corrector púrpura a la pintura. Él está en un círculo opuesto al amarillo.
Para resolver este tipo de problema, se agrega miconest al tinte en una pequeña cantidad, y cuanto más claro sea el cabello, menos corrector debería estar.
Esto se debe al hecho de que dicho cabello se caracteriza por una estructura porosa, y muy a menudo el tono es desigual. Esto es especialmente notable en las puntas y en el área de los templos. Y si se excede con el corrector de color, puede aparecer un tono oscuro.
Para calcular el número de mezcladores mezclados, use la regla de "Diez" o "Once".
- De acuerdo con la regla de los Diez: reste el tono de color deseado de diez, en la fórmula se ve así: 10-6 (por ejemplo) = 4 cm, este es el número requerido de gramos del corrector. Es decir, para sesenta gramos de pintura, tomamos 56 gramos de pintura del tono deseado + 4 gramos (8 cm) del corrector y agregamos 60 gramos de oxidante (cuando se mezclan 1: 1).
- En la regla de Once, la fórmula será similar: 11-6 (nuestro ejemplo) = 5 cm. Cinco centímetros es igual a 2.5 gramos de corrector de color. En la salida obtenemos el cálculo: 55 gramos de color de pintura + 5 gramos de mezcla + 60 gramos de oxidante.
Tabla de cálculo: reglas para trabajar con corrector de color.
Aclarando el color
Cuando la tarea es hacer que la sombra sea más brillante y más rica, el número de mezclas en la pintura no puede exceder 1/4 de toda la mezcla.
Cómo mezclar: para 60 gramos de pintura mezclamos 45 gramos de la sombra requerida + 15 gramos del corrector del color requerido + 60 gramos del oxidante
Sin embargo, no siempre los mixtones solo causan ira, a veces es necesario diluir un poco la sombra; en este caso, un corrector incoloro ayudará. Mixton incoloro puede ser:
- Amoníaco: crema abrillantadora, que le permite cambiar la profundidad del tono, al tiempo que mejora la capacidad de brillo del tinte. Se utiliza de forma independiente (1 a 1 con un agente oxidante del 3% o 6% con un envejecimiento en el cabello de no más de 30-40 minutos) y se mezcla con tintes en una proporción de 1 a 3.
- Sin amoníaco: reduce la saturación de los tonos de fondo y, por lo tanto, permite obtener tonos pastel en la coloración. Utilizado en mezcla con tintes en pequeñas cantidades.
Paleta de corrección - qué colores y cómo se utilizan
- Amarillo: ayuda a eliminar el color púrpura, combinado con el cobre, los tonos rojos, los hace más cálidos.
- Naranja - da saturación a tonos cálidos, cobre.
- Rojo: hace que los tonos rojos sean más brillantes, se usa para neutralizar el verde.
- Violeta: da intensidad a los tonos violetas, neutraliza los colores dorado y amarillo.
- Azul - elimina la naranja.
- Verde - elimina el enrojecimiento.
- Ceniza: da niebla a los tonos cenicientos, elimina los tonos cobre y naranja.
- Joker - te permite hacer cualquier color más claro. Conveniente cuando se trabaja con el pelo rubio.
Con uso adecuado tintes y corrector de cabello Usted puede obtener grandes resultados.
Cómo utilizar el corrector de pruebas Estelle
Los correctores de pruebas de Estelle son una herramienta útil para crear sombras personalizadas. Si un cliente solicita uno u otro tono, los correctores profesionales ayudarán a obtenerlo exactamente.
La compañía Estel ofrece la línea ESSEX Correct, que es bastante popular entre los peluqueros y estilistas. Lo aprecio y por la rica paleta de colores, y por el costo asequible. Hay colores mixtones e incoloros en la serie.
- 1.0 / 00A - Crema incolora con amoníaco - necesaria para la clarificación. Se mezcla con oxígeno ESSEX 3%, 6%, 9% en una proporción de 1 a 1. El número de la mixtona se calcula de la siguiente manera: / X (X / XX) (30 g) + 0 / 00A (1-10 g) + oxigenante ESSEX.
- 2.0 / 00N - Crema neutra incolora. Se utiliza para crear tonos intermedios.
- 3.0.77, 0/66, 0/55, 0/44, 0/33, 0/22, 0/11 son correctores de color. Ayudan a aumentar la intensidad de la sombra o a eliminar los tonos no deseados. Tiene la consistencia de la crema, fácil de aplicar. El amoníaco está presente. La mezcla en una proporción de 1 a 1 se aplica sobre el cabello limpio y seco y se deja durante 35 minutos. Se puede utilizar para calentar los rayos infrarrojos.
Recomendaciones sobre el número de mixtons:
- Para 30 g de pintura crema ESSEX: 10 / X - 2 cm, 9 / X - 3 cm, 8 / X - 4 cm, 7 / X - 5 cm, 6 / X - 6 cm, 5 / X - 7 cm, 4 / X - 8 cm, 3 / X - 9 cm, 1 / X - 10 cm.
- Sobre 30 g de pintura en crema S-OS - 1 cm.
La fórmula recomendada para calcular la cantidad de un mikston: X / X (X / XX) (30 g) + 0 / XX (1-10 g) + agente de oxigenación ESSEX.
Si es necesario usar el agente como un tinte, el tono deseado se mezcla con ESSEX oxigente 3% en una proporción de 1 a 1. También se permite mezclar con el activador ESSEX 1.5% en una relación de 1: 2.
Trabajar con correctores requiere cuidado y precaución, de lo contrario, es posible que no obtenga el resultado que se planificó.
KOLORISTIKA. ,, Del hilo del mundo, Todo lo que pueda, lo encuentro aquí.
Neutralización Es la absorción de un matiz indeseable.
Por ejemplo: si se tiñe el cabello en un tono brillante en el nivel 12 y tiene miedo de la aparición de tonos indeseables (amarillo, ceniciento), puede agregar un micrófono a la pintura. neutralizar.
Quiero compartir contigo mis conocimientos.
.1-ceniza contiene 50% de azul + 50% de púrpura
.2 púrpura pálido perla
.3 amarillo
.4-naranja contiene 50% amarillo 50% rojo
.5 rojo
.6 violeta contiene 50% azul 50% rojo
.7 marrón contiene 50% amarillo 50% violeta
Si considera cada tono de forma individual, puede comprender qué color se obtendrá en combinación con el fondo de la clarificación, y al usar la neutralización puede obtener colores hermosos.
Las diferentes proporciones de una mezcla de colores primarios y secundarios forman un número incontable de tonos intermedios.
Quiero hacer una pregunta sobre la composición y dirección de algunos pigmentos. Ash y brown están interesados en: ¿de qué están hechos estos dos colores? En los cursos nos dijeron que el marrón es azul, púrpura y rojo, y las cenizas son azules y púrpura. Si todo esto es cierto, entonces me gustaría saber las proporciones: ¿cuánto y dónde? Y una cosa más: leí en todas partes que el color rojo es cálido, y nos dijeron que hacía frío. Con todos los otros colores del espectro, parece claro, pero el marrón y las cenizas son colores complejos, quiero descubrirlo con más detalle.
El color rojo en la paleta de tonos de los tintes para el cabello es cálido, porque se le agrega un poco de amarillo. Para mezclar correctamente los tres colores sustractivos principales, debe tomar (como escribí anteriormente) amarillo, cian y púrpura. El púrpura en sí mismo no es cálido ni frío, está al borde de lo neutral.
Marrón y ceniciento son colores complejos porque contienen todos los colores primarios en varias proporciones.
¿Cómo se explican los diferentes colores de cabello?
Dos tipos diferentes de pigmento (melanina)
De hecho, la microscopía electrónica y de luz, así como los estudios químicos, nos permitieron identificar dos tipos diferentes de pigmentos, es decir, Dos tipos de melanina. De estas dos formas de melanina, se forman todos los colores de cabello naturales que conocemos. Ambos tipos de pigmento existen en forma de granos de pigmento verdaderos.
Pigmento negro pardusco
El primer tipo de pigmento tiene un color marrón oscuro hasta un tono casi negro. Este pigmento es responsable de la saturación del color, es decir, de un tono claro u oscuro del color del cabello. Dependiendo de la cantidad de este pigmento presente en el cabello, el color del cabello varía de rubio claro a marrón oscuro, hasta negro. ¿Quizás quieres saber el nombre científico de este pigmento? Se le llama "eumelanina". Por simplicidad, de ahora en adelante lo llamaremos "pigmento marrón-negro".
Pigmento rojo
Además del pigmento marrón-negro, hay otro tipo de pigmento. A diferencia de los granos de pigmento oscuro, este tipo de pigmento se ve bajo un microscopio como una maraña en la que se pueden distinguir las placas más delgadas. Estos granos de pigmento suelen ser mucho más pequeños que los pigmentos negro-marrón. Son responsables del pelo rubio claro y rojo. Estos pigmentos recibieron el nombre de "feomelanina". Los llamamos muy simplemente: "pigmento rojo".
Los pigmentos marrón-negro y rojo se comportan de manera diferente al aclarar.
El hecho de que haya dos pigmentos diferentes en el cabello es importante. Como todos los profesionales con experiencia saben, al aclarar (decolorar o aclarar) el cabello marrón oscuro a negro, se obtienen primero los tonos rojos, naranja-anaranjados, que luego se iluminan de forma radicalmente intensa a un color dorado claro. Incluso cuando se aclara el cabello más claro, al principio es imposible evitar la formación de tonos naranja-dorados a dorados. Se explica de manera muy simple: el pigmento marrón-negro es susceptible a nuestras medidas de aligeramiento, y también se descompone mucho más fácilmente que el pigmento rojo, que persiste en el cabello de manera bastante persistente. Incluso con un aligeramiento más fuerte en el cabello seguirá siendo "brillo dorado", que se explica por la presencia de residuos de pigmento rojo.
Aligeramiento de fondo - formado bajo el color cuando teñimos el cabello. Cuando actuamos sobre el pigmento natural con oxígeno, se destruye el pigmento negro de la eumelanina y se produce la ebullición de la feomelanina que forma un color naranja. Este proceso siempre debe ser considerado. La clarificación del fondo se suele tener en cuenta al teñir en tonos fríos.
Cuando se tiñe, el óxido destruye parte o todo el pigmento del cabello. El resultado es una aclaración de fondo: un precipitado rojo-amarillo.
Se necesita una aclaración del fondo para descubrir qué hay debajo del color cuando lo lavamos o repintamos, para colorear en tonos fríos, para la decoloración. Cuando volvemos a pintar el cabello, debemos tener en cuenta que el pigmento artificial siempre se superpondrá en el fondo del aligeramiento.
Nivel 1 - Negro
Nivel 2 - marrón
Nivel 3 - marrón-rojo
4to nivel - rojo-marrón
5º nivel - rojo
6 niveles - rojo-naranja
Nivel 7 - Naranja
Nivel 8 - amarillo
Nivel 9 - amarillo claro
Nivel 10 - blanco con oro
Al colorear, tenemos en cuenta que al aplicar un color cosmético al pigmento natural (que se muestra durante el aclarado) obtenemos un color mixto que puede calcularse sabiendo los conceptos básicos de la gestión del color.
en los cursos de estel
Nivel 1 - marrón
Nivel 3 - rojo oscuro
4to nivel - rojo
5º nivel - naranja-rojo
6 niveles - naranja
Nivel 7 - amarillo-naranja
Nivel 8 - amarillo
Nivel 9 - amarillo claro
Nivel 10 - blanco con oro
Sobre los lavados. Si el número de lavados es mayor que uno, entonces es mejor no lavar la composición del rubor, sino cepillarse con una toalla, y luego aplicar una nueva para el cuero cabelludo, ¡no será mejor dañarla y ahorrarás tiempo!
" Como todo practicante experimentado sabe Cuando se aligera (decoloración o aligeramiento) del cabello marrón oscuro al negro, primero se logran los tonos rojos, naranja-anaranjados, que luego, con un aclarado intensivo radical, se aclaran a un color dorado claro. Incluso cuando se aclara el cabello más claro, al principio es imposible evitar la formación de tonos naranja-dorados a dorados. Se explica de manera muy simple: el pigmento marrón-negro es susceptible a nuestras medidas de aligeramiento, y también se descompone mucho más fácilmente que el pigmento rojo, que persiste en el cabello de manera bastante persistente. Incluso con un aligeramiento más fuerte en el cabello seguirá siendo "brillo dorado", que se explica por la presencia de residuos de pigmento rojo. "
Dos pigmentos desempeñan un papel decisivo: eumelanina (color negro-marrón) y feomelanina (rojo-amarillo), cuya combinación proporciona toda la gama de tonos de color. . El predominio de los gránulos de feomelanina le da al cabello un color rojo.
Los melanocitos producen gránulos de pigmentos.
Pigmentos:
Feomelanina: es difícil de destruir, es difícil de eliminar del cabello y es responsable de los antecedentes de clarificación.
Eumelanina: se destruye rápidamente, afecta el nivel de tono, la profundidad y la dirección del color.
El pelo en sí es incoloro.
La combinación de pigmentos da color al cabello.
Cuanto más pigmento hay en el cabello, más oscuro es su tono.
El aligeramiento del fondo es el color que se obtiene después de la destrucción parcial del pigmento natural.
El tono del efecto de iluminación afecta el resultado final de la tinción.
Nivel de tono = FO Von Lightening (creado al interactuar con el oxigenador después de la destrucción parcial del pigmento). Después de decapear las raíces, es más claro, más oscuro hacia los extremos. Cuanto más pequeño es el pigmento cosmético, más visible es el FO.
10. Rubio muy muy claro = muy claro = amarillo (70% amarillo)
9. Rubio muy claro = amarillo claro (100% amarillo)
8. rubio claro = amarillo (70% amarillo y ligeramente naranja)
7.blond =naranja oscuro amarillo naranja (100% naranja)
6. Rubio oscuro = rojo anaranjado (70% naranja y 30% rojo)
5. marrón claro = rojo-naranja (100% rojo)
4. marrón = rojo
3. marrón oscuro = rojo oscuro
2.Brunet (mucho azul y rojo) = rojo muy oscuro
1.negro (muchos pigmentos azules) = muy rojo muy oscuro
de 1-5 predomina el rojo,
c 6-8 naranja prevalece
de 9-10 el amarillo prevalece
El resultado es una aclaración de fondo de rojo a amarillo. Cuanto más oscuro estaba el cabello antes de teñirse, más rojo veremos cómo se aligeraba el fondo. Y el pelo rubio le da un aligeramiento de fondo amarillo.
Muchos se fijan en las reglas elementales de la mezcla de colores, por lo que, por supuesto, es más fácil explicarlo todo. Aquí, como en matemáticas, por conveniencia, insertamos soluciones ficticias X1 y X2, asumiendo que X1 es azul y X2 es púrpura, si no es extraño si se explica que X1 y X2 no influyen en el curso de la decisión, esa decisión es correcta. Y ahora vamos a resolver un ejemplo:
Base 2/0, deseada 3/0. Si tomamos en cuenta que en la aclaración de fondo, 3/0 contiene rojo, azul y violeta, y necesitamos neutro. Considere Rojo + Azul = violeta + violeta = 2 violeta. / 0 necesito agregar?
Si aumentamos el color, de 2 a 3 o en cualquier otro lugar, entonces el primer pigmento azul va hacia nosotros, como el más débil.
Por lo tanto, en los cursos te enseñaron que en el nivel 3 tenemos violeta.
Ahora miramos lo que hacemos.
Las hojas azules y con cada nivel tendremos menos y menos, y más y más rojo.
El rojo como sabemos está neutralizado por el verde.
Creo que muchos fabricantes, por lo tanto, tienen una base natural y se vierten de color verde. Así que será correcto.
= por qué el rojo y el azul y el púrpura, solo el rojo y el azul, esto es violeta ... el azul desaparece en el fondo del aligeramiento (bueno, se está comiendo algo), y el pigmento rojo siempre sube ... bueno, algo así ...
Y ahora, lo más importante: cuando un pigmento natural del cabello se ve afectado por los compuestos decolorantes, el pigmento en sí se destruye, es decir, dos pigmentos REDNED y BROWN BLACK, sus cambios de red molecular y vemos la manifestación de tonos rojos y amarillos de BLUE PIGMENT en el cabello no existe. Tú mismo estás convencido de esto todo el tiempo, pero una teoría estandarizada y unificada que se te mete en la cabeza te impide ver el problema de manera más amplia.
En los cursos de color de BES, nos dieron un plato de pigmentos naturales.
Nivel 1-KKKKS,
2-kkk
3-kk
4-KKZH
5-KKZHZH
6-QOL
7-LCD
8-F
9-F
10-G, donde K-pigmento rojo, C-azul, F-amarillo
Ellos no toman. Este es un pigmento C puramente teórico, que muestra cómo el rojo oscuro y profundo está en 1. Eso es todo.
De hecho, el color azul en el cabello natural es, cómo se explica correctamente, el "color aparente", que está determinado por la estructura del cabello o la estructura del pigmento. Tan pronto como esta estructura (estructura primaria) se rompe (coloración, desgaste del sol, etc.), el color azul desaparece. Muestra el color real del pigmento al que estamos acostumbrados.
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Hola Revisé todo, pero simplemente no puedo encontrar la tecnología de prepigmentación. Necesito hacer chocolate negro con el pelo muy veteado. Estaré muy agradecido si me ayudas.
= En todas las empresas, la prefigmentación se da de diferentes maneras.
Alguien repele por la falta de clarificación de fondo si necesita 5-0, entonces no hay suficiente pigmento rojo y prepigmento con el mixtone rojo, 6-0 con cobre, si con 8-0 amarillo-mikston diluido con agua al estado de crema agria líquida.
Otra forma en que se prefigmenta el color 6-0 deseado es un tono superior al 7-0 con agua
También toman 1: 3 por tono más bajo con agua, después de 30 minutos el pigmento con óxido se oxida 1.9%
O bien, no se pigmentan previamente, pero se agrega 1: 4 de oro a la pintura 5-7 40g + 5-3 10g
Diálogos: útiles.
Ayúdame a resolverlo. Todavía estoy aprendiendo Trabajamos en Estel. Pasó el tema "Fondos para aclarar el cabello". Quería conducir una foto de una mesa aquí, pero no funcionó. (Intentaré explicar esto. Por ejemplo: un matiz de 5/3 cae sobre un fondo rojo-naranja: amarillo + naranja + rojo = marrón. Para la manifestación de oro, debe agregar un corrector 0/33. No entiendo nada. Explique una vez más acerca de estos correctores en un lenguaje más simple. ¿Por qué exactamente 0/33 corrector de pruebas?
= Analicemos esta fórmula: amarillo + naranja (esto es f + k) + rojo
donde esta el cafe aqui Aquí 2zh y 2k = naranja. Para ponerse marrón, necesitamos un poco de azul, y para la manifestación del oro, realmente necesitamos fortalecer el oro, es decir, 0.33
En esta situación, no necesitamos neutralización, porque Necesitamos un tono cálido, especialmente cuando neutralizamos el azul, no solo desapareceremos, sino que también ensuciaremos en este caso particular.
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PIGMENTACION PRELIMINAR
Pre-pigmentación: es la pre-saturación del pigmento para teñir el cabello. Este procedimiento permite que el tinte sea más saturado y de mayor calidad en el cabello. Se utiliza para teñir el cabello gris, así como para teñir el cabello muy poroso y el oscurecimiento.
PIGMENTACIÓN PRELIMINAR PARA COLOREAR EL PELO POROSO
El cabello poroso es famoso por su inconstancia, es decir, no les gustan las relaciones largas con pigmentos colorantes. Como resultado de tal característica, el color no se mantiene durante mucho tiempo, se desvanece rápidamente y se elimina por lavado. Para prevenir y prevenir esta situación, puede realizar una pigmentación preliminar, que fortalecerá la unión de los pigmentos colorantes y la corteza y la mantendrá durante mucho tiempo.
Lo único que se debe temer en este caso es un ligero oscurecimiento del cabello debido a la saturación excesiva del cabello con el pigmento.
Aplicación:
1. Tome el tinte y mezcle con agua en una proporción de 1: 3. Debe tenerse en cuenta que cuanto menor sea el grado de porosidad, más fuerte se diluirá el tinte. Entonces, con una porosidad débil, es permisible mezclar el tinte con agua tibia en una proporción de 1: 8.
2. Aplicar sobre zonas porosas problemáticas del cabello. Peina tu cabello para un resultado más uniforme.
3. No hay exposición de tiempo. No enjuague, proceda a la tinción.
Atenuación de fondo
El problema de la aparición de un tono indeseable aparece no solo cuando se aclara el cabello, sino también cuando se oscurece; Así, por ejemplo, al oscurecer un rubio muy claro en un color marrón claro, aparecerá un agradable color de pantano.
Pero surge una pregunta natural: ¿por qué aparece un color indeseable, porque no necesitamos aligerar la feo-melanina? La respuesta está en su ausencia. De hecho, para que un color marrón claro se convierta en el cabello del cliente (ver el ejemplo anterior), es necesaria la presencia de pigmento rojo anaranjado de la feo-melanina, y solo tenemos amarillo claro. Por eso es que aparece el verdor, debido a la falta de la feo-melanina necesaria.
Para evitar la aparición de un tono indeseable, primero debe saturar el cabello con el pigmento faltante o agregarlo a la fórmula de color básica. Si revisa cuidadosamente la tabla anterior, puede encontrar la respuesta a esta pregunta. Solucionaremos el problema trayendo la tabla de neutralización de fondo de apagón:
MELIACION INVERSA
El resaltado inverso es la creación de un efecto de cabello decolorado en el cabello total o parcialmente decolorado o decolorado.
A menudo sucede que el cliente resalta el cabello a un estado tal que se vuelve uniformemente blanco y el efecto de resaltar se mantiene solo en las raíces. Cada maestro se ha encontrado con una situación en la que un cliente desea recuperar el aspecto de un resaltado clásico. El resaltado inverso está destinado a estos casos. A diferencia del resaltado clásico, un tinte será la herramienta de tinción. Es muy importante tener en cuenta la porosidad del cabello y su ligereza (es necesario recordar el apagón del fondo).
Aplicación:
1. Mezcle un tinte permanente con un agente oxidante en la proporción de 1: 1 o 1.5: 1 (la proporción de mezcla se selecciona en función de las características de la estructura del cabello). El oxidante debe elegir entre 3% o 6% (según el fabricante).
2. Aplicar a todo el cabello con la herramienta seleccionada, usando zurcir (el tipo de zurcir se determina individualmente).
3. El tiempo de exposición de 30-35 minutos (dependiendo del tinte).
4. Al final del tiempo de exposición, enjuague bien el cabello con agua. Lavar con champú.
El pelo rojo en cualquier nivel de profundidad de tono contiene naranja (amarillo-rojo) como pigmento de color principal.
El conjunto no estándar del color de la feomelanina contiene pelo de ceniza, porque bajo el pigmento azul de la eumelanina siempre hay una gran cantidad de feomelanina.
Nivel de profundidad del tono (UGT) = 5.5 se caracteriza por la presencia de dos partes de naranja y una parte de rojo.
El conocimiento del contenido del pigmento de la pheo-melanina en el cabello permite obtener matices de color más claros y claros. Para neutralizar un tono no deseado que aparece durante la clarificación o el oscurecimiento, debe usar la regla No. 2, es decir, para neutralizar el tono emergente. Para facilitar la determinación de la relación entre el nivel de profundidad de tono y la clarificación del fondo, debe utilizar la tabla de neutralización.
Preparación para la mezcla de pinturas.
Primero seleccione el tono deseado. Luego mezcle una pequeña cantidad de pintura e intente colocarla en una hebra separada, desde la parte inferior, para que, en caso de falla, la esconda en el peinado. Remoje el tiempo de acuerdo con las instrucciones, lave y seque. Decide si el color que quieres es el que quieres.
La paleta, la pintura que se vende en las tiendas, es diferente de la paleta de los tintes profesionales para el cabello. La pintura profesional tiene una mayor variedad de colores y posibilidades para mezclarlos, así como la posibilidad de variar con el porcentaje de oxidante.
Necesitas saber qué color hay en la pintura. Esto ayudará a elegir y mezclar los tintes, para obtener el tono deseado.
Mezcle la pintura en un plato de vidrio o cerámica, en cualquier caso no en metal. Asegúrate de usar guantes.
Como mezclar tintes para el cabello.
Entonces, ¿cómo mezclar colores de pinturas? Primero mezcle una pintura de acuerdo con las instrucciones en el paquete, luego la otra, en diferentes utensilios. Después de eso, mezcle ambos colores combinando y mezclando bien con un pincel en el mismo recipiente. Inmediatamente después de mezclar, aplique la pintura sobre el cabello y déjelo por el tiempo especificado en las instrucciones.
Las reacciones químicas, cuando se mezclan pinturas, ocurren de manera muy transitoria. Por lo tanto, teñir tu cabello rápidamente, pero con cuidado. No deje pintura mezclada para el almacenamiento. Después de 30 minutos, el tinte para el cabello reacciona con el aire y se vuelve inutilizable.
Si el color de las raíces difiere, tiñe su cabello un color antes de la tintura mixta. En diferentes tipos de cabello, el mismo color se ve diferente. Y el grado de tinción depende del tiempo de exposición.
En los colores profesionales del cabello, hay una cierta gradación. En él, el primer número indica el nivel de luminosidad (tono de pintura), de 1 a 10, donde 1 es el más oscuro: negro, 10, rubio. El segundo dígito (después del punto) significa sombras (tonos auxiliares). Por ejemplo, 7.13: 7 es rubio natural, 1 es un pigmento ceniciento púrpura, 3 es un pigmento rojo. El resultado es un color marrón claro con un tinte de ceniza cálido. Esta pintura se puede mezclar, por ejemplo, con pintura 7.3. Como resultado, obtendrá un color marrón claro, pero el tono principal será rojo (3), ligeramente alisado con ceniza (1).
